Je crois que j'ai raté ma céruse => réparé, et suite de l

Han !!! J'avais pas vu ce post !!! J'ai la meme table que je dois refaire ! J'attends les beaux jours pour la faire dans le jardin de mes parents

Oui je m'en doutais et tu as cerné les 2 raisons qui se complètent :
- le bois était verni et sans doute recirer par dessus . Il est difficile d'accrocher une cire colorée sur un support ciré même déciré et il est très difficile de faire accrocher une cire colorée sur un meuble vernis .
- l'usage que tu en attends , est celui d'un table cérusée avec des méthodes industrielles et protégée par un vernis moderne extra dur . (comparable aux performances d'un vitrificateur de parquet) .
- nos mères ou nos grands-mères sur leur table cirée mettaient une toile cirée qu'elles n'enlevaient que quand il y avait du "monde" .

Donc là tu es partie pour décirer et retrouver un support nu et ABSORBANT .
Quand tu auras décirée , tu testeras en ponçant avec légèreté et ............. avec de l'abrasif n° 150 et suivant le type d'encrassement de celui-ci je verrais ce qu'il faut faire .

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Au niveau du plateau, je ne pense pas que c'était vernis dessous, car quand j'ai déciré j'avais le bois nu (un peu rêche au toucher). Par contre les pieds étaient vernis et je les ai décapés au décapant-qui-pue... (mais la céruse part pareil).
Par contre au niveau de l'usage attendu, tu as raison et je ne vais pas reprendre les habitudes de mémé (rires).

Je te dirais quand je l'aurais décirée mais je pense que j'aurais le bois nu assez rapidement.
Merci en tout cas.

J'ai envie de partir sur un jus de peinture dans les tons gris, quitte à essuyer ensuite au chiffon (comme pour mes poutres).

un peu dans ce gout là :

Dans ce cas fait une patine à l'huile de lin . J'ai mis sa composition dans un message d'hier ou avant hier avec les liens des peintures Eléonore et des glacis .

Moi perso je préfère cet effet là à celui de la céruse !
Tu as une patience et un courage Lily !

Merci coco !

Bernard, tu as mis la composition sur un autre fil, c'est ça que tu veux dire ?
Je pensais partir sur un essuyé à partir d'une peinture pour boiseries toute conne, ça marcherait pas ? Je pensais à un Gris Perle chez Dulux.

J'ai retrouvé le message (vive la recherche par messages !) :

"On peut faire des patines avec toutes sortes de produits à partir du
fait qu'il est transparent , j'en ai même fait suivant la technique des
glacis de faux bois avec de la bière .
Les patines à l'eau quand ce
ne sont pas des produits spécifiquement formulés pour cet usage sont
difficiles à maitriser pour un non professionnel .

http://www.eleonore-deco.com/commun/

http://www.polyvine.be/wbf/index.htm

Une
composition simple pour ce faire un glacis en vue de faire : des
patines , des céruses , des faux bois , des faux marbres
................................................ C'est de le préparer
soit même .

La base : 1/3 de la peinture dans la couleur
recherchée + 1/3 de médium + 1/3 de diluant .

1/3 de peinture
(glycéro satinée) : cette proportion peut changer en fonction de la
couleur , si on a une couleur avec beaucoup de couvrant comme un ocre ,
un gris on peut descendre cette proportion à 1/4 mais dans une couleur
peut opaque comme un jaune il faudra la remonter à 1/2 . Quand on enlève
ou que l'on rajoute de la couleur c'est la quantité de médium que l'on
fait varier pour compenser.

1/3 de médium : le médium le plus
utiliser est l'huile de lin mais elle a un inconvénient elle est
légèrement beige donc elle salit les teintes pures dans ce cas on la
remplace par un médium à peindre ; difficile de s'en procurer pour un
bricoleur mais il peut être remplacer par le même article au rayon
peinture pour artistes et dans ce cas il en existe pour peinture
acrylique avec retardateur de prise , mais j'avoue je n'ai pas une
grosse maitrise de ce type de produit , la méthode traditionnelle
m'ayant toujours suffit . Pour une céruse blanche utiliser du médium ou
du lasure transparent teinté en blanc en phase SOLVANT .

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dium_%28peinture%29

1/3
de diluant : le white spirit peut faire l'affaire dans la plus part des
cas , de l'essence de térébenthine apporte de la souplesse au glacis
lorsque l'on fait des patines chiquetées . La quantité de diluant peut
varier en fonction du support et du type de décor mais ne pas descendre
en dessous de 15 % . La consistance varie entre une pâte à crêpe et un
sirop de grenadine . Lorsque l'on est proche des 50 % avec de l'huile de
lin comme celle-ci n'est pas siccativée il faut rajouter une peu de
siccatif (fourniture pour artiste ) ou remplacer la moitié du white par
de l'essence d'oeillet ."

Bon à lire comme ça, j'ai peur...
C'est l'explication qui parait compliquée ou bien c'est une technique pas facile ?
Tu crois que je gagnerais ma croûte à utiliser plutôt un produit d'Eléonore déco (peinture patine je suppose ?). Mais sur le site, j'ai l'impression que c'est pas très transparent et que ça masque le veinage du bois...

Non ce n'est pas compliqué mais c'est difficile de faire des explications techniques simples en cherchant à rester dans les mots de tous les jours en bannissant le langage du professionnel mais c'est parfois impossible car il n'y pas de d'autres mots .

Ce glacis est simplissisme puisque c'est 1/3 +1/3 + 1/3 .

C'est très compatible avec ce que tu veux faire et surtout cela t'apportera du temps ouvert et de la glisse .

- du temps ouvert : c'est à dire que ton produit prendra beaucoup moins vite qu'un mélange de peinture diluée , ce qui te donnera du temps pour travailler ton plateau .

- de la glisse ; l'huile de lin va donner de l'onctuosité au mélange qui de ce fait tiendra en plus grande quantité sur ta brosse ( heu !! ton pinceau) , fera moins de "paquet" quand tu va la poser sur le bois nu et se lissera plus facilement de façon égale ; tu pourras travailler avec un mélange moins coulant . En faisant varier la proportion entre la peinture et l'huile , tu peaufinera son opacité , que tu pourras parfaire éventuellement par une 2 éme passe de glacis . Et subtilité complémentaire c'est 2 passes peuvent ne pas être dans la même nuance voir dans la même couleur .

Pour le résultat que tu souhaites obtenir tu pourrais faire la 1ère passe plus claire et plutôt opaque et la 2 éme plus foncée , plus transparente essuyée par endroits comme les pieds et avec un fil de brosse très apparent sur le plateau . tu peux même poncer ou brosser certain endroits pour faire réapparaitre le "vrai bois" à certains endroits comme un fantôme d'usure .

Le but étant d'obtenir le décor qui une fois bien sec , sera protéger par 3 à 4 couches (pour le plateau , 2 suffisent pour les pieds) de vernis satiné ou mat , en phase solvant avec du polyuréthane ou phase eau avec du "Polyvine" .

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C'est sur que ce n'est pas facile d'éviter le jargon !
A relire ça me semble plus clair et tes explications complémentaires aussi.

C'est parti pour le glacis maison alors.
Reste à trouver la couleur ad hoc : est-ce que le Gris Perle ça sera bien comme couleur ? Ou alors-dois-je prendre plus foncé ?

Sinon, je décire le plateau avant, à ton avis est-ce que je dois ensuite le poncer carrément à la ponceuse pour enlever les reliefs de la brosse laiton ou bien je me contente d'un léger ponçage au papier fin (ou à la laine d'acier ?). Et idem pour les pieds ?

Dans le premier message, tu dis qu'avec de la couleur couvrante comme du gris, il faut descendre à 1/4 dans la proportion, ça veut dire que je mets ensuite 2/4 de médium et 1/4 de diluant (j'ai tout pigé ?).

Que te reste-t-il comme peinture glycéro dans tes placards ?

Pour le Gris Perle la hauteur de teinte est bonne si tu le fais en une seule passe de glacis mais le résultat va faire plus cérusé que peinture vieillies de la photos de référence .

En fais tu souhaites quelques choses entre les 2 . Pas une véritable céruse qui donne un aspect "persillé" plus foncé sur un bois coloré de façon uniforme plus clair , mais pas non plus une peinture patinée car dans ce cas on commence par peindre le meuble et on le patine en suite avec une autre nuance qui fait des ombres sur les ornements et du fil sur les parties plates .

Pour en revenir au Gris Perle si tu céruses en 1 couche la hauteur et la nuance est bonne car la couleur naturelle du bois va le "salir" par transparence .

Si tu veux un aspect entre la céruse et la peinture patinée , il faut 2 couches de glacis , la première couche devra être plus opaque mais la couleur Gris Perle est bonne , mais elle est trop foncée , il faudrait l'éclaircir . Comme la 2ème passe viendra en plus foncée mais plus transparente le Gris Perle est trop clair et trop "propre" , sa nuance n'est pas assez fanée .

En résumé :
- pour la partie peinture du glacis de la 1ère couche : Gris Perle + Blanc moitié/moitié ou plus simple => Reflet de Perle .
- pour la partie peinture du glacis de la 2ème couche : Argile Grise ou Gris Opale à voir ci trop foncé à casser avec le restant de la 1ère passe .

C'est pour cela .............."Que te reste-t-il comme peinture glycéro dans tes placards ? "

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Alors, ça va être rapide ; il ne me reste rien du tout, vu que je n'ai rien fait en gris jusqu'à présent

Et du Marron glacé, j'en ai plus du tout non plus.

Par contre, je souhaite quelque chose plus proche de la céruse que de la patine, car j'ai vraiment envie de conserver le veinage du bois (les "dessins" sont sympas en plus). Le rendu cérusé que j'avais avec la cire était chouette, c'était juste la tenue qui est pas satisfaisante.

Si je te suis bien, il faut que je passe une première couche en Reflet de perle (toujours avec la version huile de lin+diluant je suppose ?) puis une seconde couche Gris opale ou Argile grise.
Mais deux couches ça ne risque pas de masquer le bois complètement ?

OK . Mais tu peux aussi faire le plateau avec une passe de glacis et la structure (pieds et ceinture) à 2 passes différenciées .

Mais je trouve que le Gris Perle fait un peu neuf , qu'il aurait besoin d'être un peu sali avec de la Terre d'Ombre Naturelle pour être dans l'esprit de l'interprétation de cette technique sur ce type de mobilier .

Mais on trouve des surtints Terre d'Ombre Naturelle sous forme de berlingot ou de petit tube souple dans les surfaces de bricolage . Comme cela tu pourras te tenter une nouvelle expérience ............==========> modifier sa peinture avec des colorants , toute seule comme une "grande"

Avec 1 litre de glacis on fait environ 20 m2 de surface .

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Mouarf, toute seule comme une grande, j'irai pas jusque là !!

Donc à ton avis je pars plutôt sur un Reflet de perle ou Gris perle si je fais une seule passe sur le plateau ? Reflet de perle c'est très clair, ceci dit, ça peut être pas mal pour un effet cérusé en effet. Ceci dit avec la transparence sur le bois, je pense que la couleur sera forcément "salie" (en tout cas pas pure) car le bois reste d'une tonalité assez soutenue quand même.

J'ai envie d'essayer Reflet de perle... A la limite je garde l'idée du Gris perle pour mes chaises d'appoint en bois et mon meuble télé

Bernard, quand je faisais un glacis ou une patine, je posais la couleur la plus foncée en 1ère couche et la plus claire en seconde, ce qui me donnait ce côté patiné par transparence. Pourquoi conseilles-tu de faire le contraire?

Parce que je pratique aussi comme toi dans certain cas , principalement quand on a une majorité de grandes surfaces plates ou des bois clairs ou voir les 2 . Mais c'est plus dur à maitriser ou il faut se faire des essais au paravent pour bien maitriser l'intensité et l'opacité de la couleur foncé .

Alors qu'en pratiquant l'inverse , tu travailles sur le fond le plus clair et tu as déjà maitriser l'influence de la couleur naturelle du bois . Si tu te rates pour le 2ème glacis que tu sois trop clair ou trop foncé, tu essuies tout au white et tu modifies ton glacis en pouvant jouer dans les 2 sens pour l'opacité moins ou plus en rajoutant de l'huile ou de la peinture et sur la couleur plus foncée ou plus claire , plus vive ou plus sourde ou en modifiant la nuance cela donne de la souplesse puisque tu es presque dans le résultat final.

Mais surtout c'est parce que cela se réfère aux techniques des meubles peints de style Louis XVI où les patines et les filets sont presque toujours foncé sur clair et pour cela on dépose du glacis sur toutes les surfaces qu'elles soient plates ou ouvragées et on essuie les surfaces plates et les bosses pour laisser de la patine dans les creux et les défauts du bois .

En jouant sur le temps de prise du glacis on peut laisser juste un voile de couleur sur les parties plates . En essuyant dans le frais on ne laisse quasiment rien . En essuyant quand le glacis devient amoureux c'est à dire juste quand il commence à coller et que on y laisse sa digitale , on laisse un voile de couleur .

Si on veut une patine filée ou cordée (les 2 se disent) on prend une veinette ou une brosse à marbrer si c'est des moulures ou un balai blaireau si ce sont des grosses surfaces et on la passe dans le frais en l'essuyant sur un chiffon au fur et à mesure de l'avance , çà permet de structurer sa patine avec des fils clairs et foncés et on essuie les bosses après.

Pour les patines chiquetées (celles qui imitent la poussière) on tamponne avec un pinceau à chiqueter mais une bonne queue de morue peu faire l'affaire et on essuie de la même façon .

Quand on essuie une moulure on laisse toujours 2 à 3 mm de patine sur le plat comme pour laisser une ombre .

Le meilleur textile pour essuyer les patines c'est les vieux draps , à défauts des cotons ne risquant pas de dégorger et évidemment pas de synthétique .

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Merci Bernard pour m'avoir donné ces explications

J'ai compris l'idée générale mais alors là je suis ébaubie...
J'adore les termes de peinture, c'est trop poétique n'empêche ("En essuyant quand le glacis devient amoureux" c'est trop mimi ).

Je vais essayer de m'en tenir à une seule passe sur le plateau avec une très légère passe plus foncée essuyée vite...

Cet après-midi j'ai déciré la table et lessivé au st marc. Par contre il reste des marques blanches dans les veines...
Est-ce que je (peux) dois poncer au papier de verre sans risquer d'abimer le plateau ?
Comment être sûre que je suis bien avec du bois nu ?

Si il ne reste que un voile blanchâtre à quelques endroits et que cela ne fait pas de taches , tu t'en fous .
N'importe comment il va falloir que tu le ponces car le décireur et la lessive ont relevé le poil du bois mais minimum après 3 jours de séchage . Quand tu ponceras cela doit faire de poussière fine pas de la "bouillie" qui colle à l'abrasif .

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Okay chef !

Déjà une fois sèche hier soir, ça me semblait un peu plus "brut". Il n'y a pas de taches, c'est vraiment juste des petits dépôts de cire dans les rainures profondes. Je pense qu'avec un coup de ponçeuse ça va le faire.

Concrètement, j'ai le droit de prendre une ponceuse électrique ? et quel grain de papier ?

La ponceuse électrique est conseillé à la condition que ce soit une vibrante ou une orbitale , une à bande c'est le must mais rare dans le matériel habituel du bricoleur .
Grain de l'abrasif n° 150 et Finition un léger coup de n° 220 qui peut être lui fait manuellement .

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Merciche beaucoup !!

Voilà la première passe de glacis posée. J'ai eu une frayeur car c'est quand même très liquide à la pose mais ensuite ça "durcit" et j'ai pu lisser un peu au pinceau (c'est vrai que ça se travaille très bien !).

Voilà ce que ça donne, j'aime bien et je vais peut-être me contenter d'une seule couche car on voit le bois à travers et j'aime bien l'effet :





Et en gros plan le plateau :

C'est toujours aussi joli... mais c'est normal que ça ne soit pas encore sec ??
Je me dis qu'avec l'huile de lin ça met plus de temps à sécher, mais bon...
Là il y a juste les endroits avec les veines assez poreuses qui sont à peu près secs, tout le reste est "brillant-mouillé", y compris les pieds...

L'huile de lin étant faiblement siccativée , c'est normal que cela mette un peu de temps à sécher, de plus les peintures glycéro sèchent moins la nuit à cause de la fonction chlorophyllienne des plantes , et cela dépend aussi de la proportion d'huile que comporte ta patine par rapport à la peinture . Mais au bout de 24 h elle ne devrait plus avoir d"aspect mouillé , 36 h sèche au touché et 48 à 72 h sèche à coeur , pouvant être vernis . Sinon il y a un couac !!

En dehors de ces considérations techniques , je la trouve très réussie .

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D'accord, merci bernard, ça me rassure et je vais attendre !
Ce matin c'est sec par endroits (autour des nervures) mais pas encore au toucher (à midi cela fera 24h).

Au niveau des proportions, j'ai suivi ta recette : 1/3 peinture + 1/3 huile de lin + 1/3 white spirit. D'ailleurs il me reste encore les 3/4 de mon mélange et pourtant je n'ai dilué que l'équivalent d'une tasse à café !

Et merci aussi pour le compliment !

Mon avis moins pro : magnifique !

Je ne sais pas pourquoi j'étais restée sur la nécessité absolue de prendre du vernis polyuréthane pour vernir la table : en fait ça ne se fait presque plus, apparemment, car très polluant, au profit de vernis en phase aqueuse. Le vendeur de chez weldom m'a dit que je pouvais vernir mon glacis sans souci avec un vernis en phase aqueuse, ils étaient fait pour ça.
J'ai pris du V33 "Vernis ciré satin"... Mais du coup dans le doute, j'ai pris aussi un vernis polyuréthane (pour boiseries intérieures et extérieures) Syntilor.

J'ai cru avoir lu quelque part que le vernis à l'eau était contre indiqué avec un glacis à l'huile mais incapable d'en être sure. Je préférerais utiliser le vernis à l'eau qui a l'air plus adapté à un meuble mais je voudrais être sûre de pas faire une bêtise.
Qu'en pensent les pros de la peinture ?

très joli !!!! pour le vernis je laisse Bernard répondre

Le V 33 est un vernis acrylique en phase aqueuse d'une dureté moyenne , il vaudra mieux multiplier les couches :
- les pieds => 1 couche diluée à 10 % et 1 couche pure
- le plateau => 2 couches diluée 15 % , 1 à 10 % et 1 dernière à 5 % .

Pour le Syntilor il faudrait que tu me dises quel vernis tu as acheté car ils ont des vernis au polyuréthane aussi bien en phase aqueuse qu'en phase solvantée .

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