Le grand chantier!

Alors j'aime moins.
Pourquoi?
Parce que tant d'un point de vue pratique que technique les wc sont à la place idéale sur le plan 1. En fait il suffirait de décaler la porte de la grande chambre de manière à ce qu'elle s'ouvre vers le sud ( comme la porte des wc sur le plan 2) de ce fait je récupère un mur susceptible d'accueillir le lit... qu'est-ce que tu en penses?

Question: le mur de droite ( à l'est) il passe devant le conduit de cheminée non? pourquoi ne pas "profiter" du conduit pour faire partir des placards de taille standard des deux cotés? Il y a une raison "technique"?

c'est vrai que sur le plan 1, en revanche, on ne peut pas ouvrir la fenêtre des toilettes.... et pour cause...
Des carreaux de verre sur la partie haute de la cloison entre sdb et wc pour récupérer un peu de lumière au moins? ou intégrer les wc à la sde?
Sinon on demande l'autorisation pour les 4 vélux plan 1 et on repose discrètement le vieux au niveau des toilettes en plus.... ...ça craint? il ne figure sur aucun plan ce velux....pas de vis à vis au nord.

Et si sur la base du plan 1 , on récupérait le vélux actuel pour le mettre sur le WC (du plan 1) et que l'on décaler les vélux sur la droite comme sur le plan 2 en tenant compte de ta suggestion d'emplacement de porte pour la grande chambre .
On pourrait aussi faire des retours de murs sur vélux à 45 ° pour gagner de l'efficacité d'éclairement .
On pourrait aussi en considérant que l'on modifie pas certaines fermes de la charpente faire entre les fermes non modifiées des placards en gardant leurs bois apparents (soit en implantant leurs façades derrière ou devant) . Des placards qui auraient , en 0.60 m de large pour 0.60 m de profondeur , une hauteur moyenne de 2.00 m à 2.10 m . Dans ces placards les bois qui resteraient apparents seraient les jambes de forces hautes et les fiches .

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Pour le conduit fumée que j'ai oublié de redessiner , il doit tomber dans la cloison entre les 2 petites chambres . Les placards de ces chambres pourraient être implantés au dessus du garage .
En fait comme pour la sujétions au dessus le principe est de gagner des placards dans des zones où l'on ne marche pas et où l'on peut reporter la charge du poids des cloisons .

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Je suis!
Pour ton retour de mur à 45° où j'ai du mal à imaginer la chose tout en comprenant le principe mais si tu crois que ce n'est pas trop technique je pense que sur le fonds tu as raison.
J'aime bien ton idée de placard qui s'appuie sur les jambes de force c'est malin ça.
Maintenant, on nous a bien dit pas plus de deux ouvertures par coté... tu crois que ça craint de rajouter un p'tit vélux "comme ça" sur la face qui ne donne pas sur la rue ou non? Les voisins des deux cotés en ont 3 au nord...

Maintenant d'autres questions:
L'artisan qui est passé pour l'escalier nous a suggéré d'ôter toutes les plaques au sol ne serait-ce que pour vérifier qu'elles sont correctement fixées
Ma question est la suivante quelle épaisseur de planches ( que je vérifie quand même....) faut-il? Quels seraient les avantages si je clouais du parquet "à l'ancienne" directement sur les solives ( et d'ailleurs est-ce possible? si tu ne le sais pas que dois-je faire pour le savoir?)

En ce qui concerne l'escalier parce que je crois qu'en rendant le chantier accessible, ça pourrait quand même avancer plus vite:
Peux-tu me dire quelles dimensions d'escalier il me faudrait si tu peux m'estimer la trémie c'est top.
Question subsidiaire: j'ai bien envie de me le poser moi-même cet escalier... c'est ambitieux, à la limite du raisonnable ou carrément suicidaire?

En ce qui concerne l’électricité je ferai appel à un électricien pour reprendre toute l'électricité de la maison il faut je suppose d'abord définir les besoins là-haut.

Pour la plomberie, je fais venir un artisan pour avoir un devis de montée des canalisations d'eaux usées et j'en profite pour essayer de savoir par où il pense se raccorder?

Sincèrement le jour où on pourra enfin s'installer à l'étage: C'est moi qui te l'offre ton plateau de fruits de mer!

oui je sais calculer un escalier la trémie qui lui est nécessaire et vérifier que l'échappée est suffisante

Je te mets un un petit lexique des termes employés

Terminologie

- Cage d'escalier : Pièce dans laquelle se trouve l'escalier (sans que l'escalier soit nécessairement adossé à ses parois appelées murs d'échiffre).
- Échiffre, mur d'échiffre : Mur sur lequel repose l'escalier.
- Volée : Portion d'escalier comprise entre deux plates-formes et qui comprend les marches. Les marches sont droites (en parallèle) dans la volée droite, les marches sont rayonnantes dans la volée d'escalier à vis (à la française), les marches sont biaises ou balancées ou dansantes dans les quartiers tournants.
- Palier : Plate-forme ménagée à l'étage accédant aux portes palières, le palier principal. La plate-forme intermédiaire est appelée repos ou palier de repos et ne donne pas accès à des locaux.
- Jour : Espace vertical laissé par les volées, vide central dans la cage d'escalier.
- Lisse (ou main-courante) : Elle appartient au garde-corps et elle accompagne l'escalier sur toute sa longueur.
- Échappée : Hauteur de passage, prise verticalement entre le nez de marche et la partie inférieure du plancher ou de la volée au-dessus (mini : 1,90 m ; généralement : 2,10 m).
- Marche : Degré, pièce horizontale sur laquelle on pose le pied. La marche se définit dimensionnellement par son emmarchement, son giron et sa hauteur. Formellement une marche peut être : droite ou carrée (si elle est rectangulaire) ; balancée ou dansante si les deux extrémités ont des largeurs différentes ; biaises si sans être balancée elle n'est pas perpendiculaire au limon. La marche du bas est la marche de départ, celle du haut est la marche d'arrivée ou marche palière.
Parties de la marche
Marche : Surface horizontale sur laquelle on pose le pied.
Nez de marche : partie de la marche en saillie sur le nu de la contremarche, la hauteur du garde corps ou de la main-courante est calculée à partir du nez. Appelé aussi Pas de souris dans certaines régions du sud-est de la France.
Collet : petit côté d'une marche balancée.
Contremarche : partie verticale entre deux marches. La contremarche est sécurisante, cependant elle n'est pas systématique (les échelles de meunier n'en ont pas, par exemple), les escaliers qui en sont dépourvus sont alors dits « à claire-voie ».
- Paillasse :Dans le cas des escaliers en béton, c’est la dalle en pente intégrant les marches d’une volée.
- Limon : Pièce d'appui, poutre qui permet de tenir les marches d'escalier. Cette pièce se trouve parallèle au mur et suivant l'angle de l'escalier. Lorsqu'il est en bois, les marches et contremarches sont encastrées dans sa pleine masse. Pour les escaliers en pierre, le limon de par l'orientation (clavage) de ses coupes est une structure de soutien de l'extrémité des marches, même si dans la plupart des cas, l'escalier peut s'en passer. Son rôle est donc plus qu'esthétique.
- Crémaillère : Pièce d'appui, soutenant marches et contremarches, suivant l'angle de l'escalier, souvent plaquée contre le mur d'appui, et se différenciant du limon par le fait qu'elle est découpée suivant le dessous de la marche et l'arrière de la contremarche.
-Giron : Distance horizontale de nez de marche à nez de marche. En cas de volée courbe, le giron théorique est alors la largeur de marche mesurée sur la ligne de foulée (lieu de giron constant).
- Tête de départ (de rampe) : Pièce souvent arrondie qui orne le début d’une rampe d’escalier. Elle peut être réalisée en bois, en fer forgé ou en pierre.
- Stylobate : Plinthe que l'on trouve sur les murs le long des marches d'escaliers.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Terminologie_escalier.png

Mais je n'est rien inventé comme tu vas le voir ci dessous les règles communément employées ne datent pas d'aujourd'hui .

Mesures

En 1675, François Blondel se penche sur la question du calcul de l'escalier dans son Cours d'architecture enseigné à l'Académie royale d'architecture. Il mesure le pas (au sens de distance franchie par le pied lors d'une marche normale sur un plan horizontal) et constate qu'« à chaque fois qu'on s'élève d'un pouce, la valeur de la partie horizontale se trouve réduite de deux pouces et que la somme de la hauteur doublée de la marche et de son giron doit demeurer constante et être de deux pieds ».
Autrement dit : M = 2h + g, où M est le module (ou le pas) et vaut 2 pieds (64,8 cm), h la hauteur de la marche, et g son giron (distance entre deux nez de marche consécutifs mesurée sur la ligne de foulée).

L'idée directrice est que l'effort fait par la personne qui monte soit constant, malgré les variations de la hauteur montée effectivement par rapport au déplacement horizontal selon l'endroit où on se situe dans l'escalier, montée plus forte dans les coudes (cette personne est positionnée avec la main sur la rampe).


Une hauteur de marche entre 17 cm et 18 cm est une hauteur très courante .
Chez moi j'ai une hauteur de marche 17.8 cm . L'escalier de Gratte-tout peut être considéré comme raide .
Dans les calculs d'escalier communément admis 2h + g = une valeur entre 64 cm et 57 cm
Si on calcule 2h + g = 64 cm cela donne par exemple (2 X18 cm) + 28 cm = 64 cm .
Si on calcule 2h + g = 57 cm cela donne par exemple (2 X18 cm) + 21 cm = 57 cm
Sur le plan que je t'ai dessiné cela donne une ligne de foulée qui sera égal à la longueur de la trémie => sur ton plan 2.35 m divisé par 14 marches donne un giron (ou largeur de marche) de 24 cm ce qui est très acceptable .
Quand on a 15 marches , on compte le palier comme marche d'arrivée , on a donc 15 hauteurs de marche X 18 cm ce qui donne une hauteur franchie de 2.70 m . Je ne connait pas ta hauteur sous plafond au rez de chaussée mais je suis basé sur une hauteur entre 2.40 et 2.50 m . Mais quand on fait le calcul à l'envers le plancher fait => 13 mm de placo en plafond + 18 mm + 230 mm d'entrait bas + 18 ou 21 mm de plaque de plancher TOTAL 279 mm soit arrondi 28 cm . Cà laisse une hauteur réelle sous plafond au rez de chaussée de 2.41 m mais si tu as 2.50 m , çà fait une hauteur de marche de 18.5 cm ce qui reste très acceptable comme confort d'utilisation .

Un escalier de chez Lapeyre à 2 => pour des bricoleurs moyens çà le fait .
J'en ai monté 1 avec un "nul" avec en plus des garde corps en suivant les plans c'était pas trop compliqué . (tu inviteras Gratte-tout et Caro-fab un week-end avec une visite de la Tour Effel en prime)

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Merci maestro!
Maintenant, je te rassure ( ou pas ), ce n'est pas parce que je ne me fais pas confiance sur certains calculs que je n'avais pas pris la peine d'étudier le sujet...
Je "bloque" sur des points qui à mon avis sont idiots comme par exemple la trémie, ou encore à quoi va ressembler mon escalier de cave quand j'aurai défoncé le mur qui doit laisser passer l'autre escalier... je n'arrive pas à visualiser ce qui n'existe pas encore et comme je ne sais dessiner que les animaux chéris de ma fille...
Pour le "petit" bricolage ce n'est pas la même histoire on pose on regarde, on avise puis on fixe.... là je me vois mal évaluer la situation en tenant mon escalier à bout de bras...
Et pourtant ce n'est pas l'envie qui manque... je serais trop fière.

J'ai représenté sur cette coupe l'emplacement de l'escalier rez de chaussée/sous-sol et la cloison entre l'ex-placard et la cage d'accès sous-sol .
(LE TRANSFERT PAR L'HERBERGEUR "ECRASE" LE DESSIN)



Je te met les dimensions des vélux , si tu peux y retrouver celui existant . Suffit-il pour éclairer un salle de bains .

Sur le projet n°1 il fallait renforcer les fermes n° 4 , 5 , 6 , 7 pour la grande chambre pour le projet n° 2 les n ° 5 , 6 , 7 , 8 , 9 (une de plus) pour la même zone .

Mais dans le projet n° 1 je n'avais pas réfléchi à l'évacuation du WC , en ligne droite il arrive en plein milieu de la fenêtre de l'ex-chambre n° 1 . Si le Wc reste placer là , il y a une solution pour positionner une chute entre le chauffe-eau et le lavabo de la salle de bains rez de chaussée mais comme on passe en travers il faut entailler l'entrait bas des fermes n° 9 et 10 et mettre un poteau sous la n° 10 dans le fond du placard du dégagement . Mais ce positionnement ouvre d'autre possibilité pour un projet n° 3 :
- le WC comme sur le n° 1 amis décalé sur la droite .
- les fermes renforcée les n°................

Non c'est pas clair suite DEMAIN ..

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Bon pour la trémie, j'y ai réfléchi cette nuit, il suffit que je soulève les plaques pour trouver la solive prévue pour la marche d'arrivée, il faut bien que l'arrivée s'ancre sur quelque chose... je saurai comme ça jusqu'où doit aller la trémie.
Il faut donc ouvrir le plafond sur la largeur comprise entre les deux murs jusqu'à cette solive, ce sera la trémie.
Pour le mur parallèle à l'escalier, je ne touche à rien.
Pour le mur qui est perpendiculaire c'est à dire qu'on a face à soi en tournant dans l'escalier, il faut bien l'ouvrir, là je calculerai en fonction de la hauteur totale divisée par le nombre de marches à quelle hauteur je suis à ce niveau et je découpe au plus juste en tenant compte de l'épaisseur totale de l'escalier , je me dis que ça fera un point d'appui supplémentaire... erreur?

J'ai lu qu'il était faisable de vitrifier l'escalier avant de le monter... ton avis? J'ai peur d'avoir des soucis de montage si je le fais avant....

La vitrification de l'escalier avant la pose n'est pas une bonne solution car une bonne vitrification ce fait à 3 couches . 3 couches au niveau des assemblages c'est trop . Mais 1 couche avant pose est une bonne option , çà évite les taches au montage . Mettre une 2 ème couche après montage et protéger les plats de marches avec du carton + 1 isorel dur de 3 mm scotché permet de retrouver un escalier en bon état en fin d'aménagement d'étage . La 3 ème et dernière couche sera faite , celui-ci fini . Si tu parts sur un escalier en résineux utilises un vernis en phase solvantée riche en polyuréthane çà durcira la peau du bois .

Pour l'escalier sur mesure avec 1/4 tournant , il aura comme appuis : le sol au rez de chaussée , 2 poteaux aux angles au niveau du 1/4 tournant , la solive d'arrivée . Si elle est au bon endroit tant mieux sinon c'est rien à créer .

Tu ne toucheras pas les murs latéraux ni le mur de façade , le montage se fera entre , la cloison entre l'ex-placard et la cage d'accès sous-sol n'a aucune utilité , c'est même la 1ère chose qu'il faudra démolir avant de songer à monter l'escalier , car abattue du sol au plafond çà vous facilitera grandement le montage .

Pour modifier les fermes entre autres , passer les réseaux électriques et sanitaires Il faudra démonter le plancher existant pour aménager l'étage . Et puis çà permettra de remodeler l'isolation actuelle pour combler les trous éventuels et ainsi parfaire l'isolation phonique entre étage .

ok compris!
Il faut quelle épaisseur de planches au minimum? il y en a qui sont abîmées et que je dois changer de toute façon, d'autres qui ne vont pas jusqu'où le sol doit aller au niveau des velux... bref un puzzle géant! mais de quelle épaisseur le puzzle?

Hier soir j'ai oublié de te mettre le lien pour les dimensions des vélux .
Pour la chute du WC dans le projet n ° 1 , j'ai vérifié il faut entre 1 cm et 2 cm maxi de pente donc pour rejoindre une chute verticale dans la salle de bains actuelle , çà le fait sans toucher aux fermes .
On peux peut être mettre un vélux plus grand dans la grande chambre type U8 et le décaler sur la gauche .
Pourquoi veux-tu mettre le lit face au vélux ? il pourrait aussi aller sur le mur pignon .

http://www.velux.fr/particuliers/Produits/fenetres/dimension

L'épaisseur du plancher dépend du matériaux , on peux le faire avec de l'OSB en 18 mm , en panneaux de bois aggloméré il vaut mieux du 22 mm que tu 19 mm , un plancher en pin 23 mm .

Mais celui actuel c'est quoi ?

Parce que pour moi le mur pignon servait de dressing... ... sur toute la longueur en fait... mais c'est peut-être parce que je n'ai pas la notion des dimensions....
Dés que je peux monter, je vérifie ça et la solive.

Un projet encore un peu plus élaborer .



Dans ce projet , que j'ai oublié de numéroté ; les fermes à transformer sont les n° 6 , 7 , 8 , 9 , 12 , 14 ,15 , 16 et à renforcer partiellement les n° 10 et 13

Dans les chambres du côté droit de l'escalier on trouverait des meilleurs positionnement de lits en 1.4 m si au lieu de modifier les fermes n° 13 , 14 , 15 , 16 , on retravaillait les n° 14 , 15 , 16 , 17 mais est-ce que je ne me focalise pas trop sur le nombre de ferme à transformer .

La salle de bains faisant 6.80 m2 au sol environ 5.00 m2 celle du rez de chaussée , en la réduisant à 6.20 m2 on pourrait modifier la chambre pour trouver une position plus originale du lit .

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Ce qui me "gêne" dans ce plan:
1-La porte de la chambre nord/est devrait, selon moi, s'ouvrir dans l'autre sens afin de libérer le mur face velux pour un lit de 140 ( justement) et de laisser libre accès aux deux placards dans le fonds.
2-Même réflexion que plus haut , je préfèrerais "tuer" le pan de mur inutile plutôt que de rabattre la porte que le grand mur qui lui l'est potentiellement. C'est vrai que ça paraît juste pour mettre un lit de 140 mais en tant que bureau/ canapé lit c'est très logeable. Je en comprends pas en quoi le décalage du vélux ( cf ton commentaire) crée de nouvelles possibilités pour les lits des deux chambres en fait...
3- Velux sdb, dois-je comprendre que nous installerions le vieux velux dans la sdb?plus de velux dans les wc comme évoqué précédemment?
4-Grande chambre:
Je bloque sur la position du lit que tu suggères, pour moi le dressing n'est pas assez large ni assez long, nous avons 4 éléments extensibles de 121 à 181 cm à placer ( ils sont pleins...) plus 3 commodes. Par ailleurs le fait de positionner le dressing à cet endroit fait perdre l’accès au placard sous comble potentiel. Ce qui me semble dommage.
Nous souhaitons que notre chambre ne comporte aucun meuble utilitaire, quitte à créer une nouvelle cloison entre le dressing et la chambre pour tout faire "disparaître" ou encore un grand placard tout en longueur habillé de portes coulissantes.
A la limite dans cette optique pourquoi ne pas imaginer un grand placard tout le long du mur pignon qui servirait aussi à étayer l'entrait haut? On ne bouge pas le vieux velux, la salle de bain reprends sa position ouest ( cf plan 1)ce qui permet peut-être de se repositionner directement au dessus des évacuations du rdc pour les toilettes, quitte à les réintégrer, ce qu'on en souhaite pas à priori, dans la sdb....?
Le lit vient s'appuyer au mur de la sdb , plus large, face au velux.
Mais ça crée un "rabicoin" ( jargon mi-wallon mi charentais, ndtr) débile au nord ouest...
Peut-on réintégrer ce rabicoin dans la sdb?

Ou alors on pousse, au contraire, ( je vois ta tête d'ici Renarb... on pousse! elle en a de bonnes celle-ci!) la sdb vers l'est pour poser le lit justement dans ce rabicoin élargi ( au moins 210/220 cm et on utilise les charpentes pour faire une tête de lit/ bibliothèque par exemple ( nous aimons les livres, une trentaine de cartons de livres restent à déballer dans la cave...) mais là je ne sais plus où positionner le dressing....ou le velux? par contre je verrais bien un mur de livres...

Ou encore on revient au plan 1, lit sur le mur parallèle au faitage, dressing le long du pignon...pas original-original mais fonctionnel.

En fait c'est bizarrement cette chambre qui me pose le plus de problème... mais ça tu l'auras compris...

En fait moi je base toute mais mes distributions de cloisons et d'espace de plancher sur la modification ou non des fermes .
Ce qui veut dire que sans renforcement on a une zone centrale de 4.40 m de large mais que l'on ne peux pas éclairer par des vélux car ceux ci seront dans une partie des combles à considérer comme non habitable et ne pouvant supporter de poids . Pour rendre les surfaces au delà des 4.40 m habitable il faut renforcer la charpente en doublant les fermes pour supporter le poids des plancher gagner et aussi créer des parties où l'on peut marcher sous les vélux .
Mais peut être que toi renforcer les fermes ne te gêne pas .
Je reviens plus tard la suite .

Une autre proposition avec un caribion différent et un dressing pignon .

ça c'est du metier ... chapeau ...

fin du HS

Si tu me trouves le moyen de cloisonner le dressing pour le doubler par une bibliothèque coté chambre, je signe tout de suite. J'avoue que je ne savais pas très bien jusqu'à aujourd'hui ce dont j'avais envie pour cette chambre. Maintenant je le sais. Je veux mes livres, je suis en manque.
Et j'ajoute, pour te répondre que ce qui devra être renforcé le sera. On en est pas à 2 fermes près.
Merci encore, même si ça paraît ridicule.... à force.

Et si la sdb ( sans baignoire donc plus petite, on va dire sde) vient se calquer sur celle du dessous, en parallèle le dressing, légèrement décalé vers l'ouest pour englober le petit rabicoin restant et en parallèle la chambre?
Ou encore:
On inverse les deux cotés( est/ouest), la sde vient à droite des wc, au dessus de la cuisine, le dressing en parallèle court jusque dans le faitage du garage ( qui est décalé au nord vs/ faitage principal) et la chambre en parallèle. On peut imaginer que l’accès au dressing se fasse par la chambre(?), du coup moins de pb de circulation dans le hall de l'escalier, de toute façon le départ du dressing sera décalé vers l'est puisque d'une part on aura gagné de la surface vers l'est de l'autre, il faut bien libérer de l'espace pour accéder à la sde et à la chambre. Il y a une évacuation ( évier) à l'angle nord est du garage. Est-ce que ça vaut le coût?et le coup... pour le coup... ok j'arrête...un peu fatiguée la virgule...
Je vois quand même un intérêt majeur au fait d'avoir un dressing/tampon entre la chambre et la sde: le bruit!
Qu'en penses-tu?

Mesures:
sol en agglo de 22mm
En démontant le plancher, j'ai trouvé une solive ( poutre parallèle façade?) notée trémie escalier au feutre, à 3m41 de la façade sud( mur nu). A 55 cm, de celle-ci , entre elle et la façade, une autre plus petite.
J'ai également regardé comment était fait le sol sous les fermes, il y a également des solives qui pour moi sont tout aussi susceptibles d'accueillir de l'agglo qu'ailleurs.(?)
J'ai repris ma hauteur sol posé( rdc) plafond:2m383
au niveau de l'échelle qui mène au grenier j'ai mesuré du plafond ( ba13 compris au sol existant cad agglo compris):0.407

Ce qui nous donne selon tes calculs, et si j'ai bien compris, une hauteur totale de 2.79 auxquels il faut rajouter le sol que nous poserons là-haut.
Je divise par 18...et j'obtiens :15 marches et demie...
Et donc si je divise mes 3m41 par 14, j'obtiens:24.35 cm qui correspondrait au giron? sauf qu'il faut ôter les quelques centimètres que nous serons obliger de laisser libres à cause du tableau électrique et du passage des câbles au ss-sol soit:12 cm plus l'épaisseur du contre-plaqué du caisson ( on va dire 1 cm pour avoir qqchose d'assez solide pour pouvoir l'ôter en cas de besoin et le reposer)... on a 13 cm en moins...
Donc 341-13=328
328/14=23.42 de giron ( un peu moins du fait que ma mesure de trémie à l'étage ne tient pas compte de l'isolation ni de l'habillage des murs du rdc)
Conclusion: T'es TROP fort Bernard! ... et moi.... trop blonde...

Donc si j'ai bien compris c'est la solution rose .

C'est la solution rose oui, MAIS la seconde solive est à 55cm à partir des 3m41 donc à 2m84 sur ta ligne rose.... ce qui me permettrait peut-être de "retomber"sur une dimension d'escalier standard.

Ne cherches pas à trouver un escalier standard , c'est une fausse idée de ton porte monnaie , un escalier est quasiment en place à vie ; pour un usage habituel je trouve que celui de Gratte-tout est d'une raideur plus proche de celui d'une échelle de meunier avec contre-marche qu'à un véritable escalier . Un escalier identique au sien pour ton usage est limite dangereux => la hauteur de marche est à la limite du confortable et le giron étant quand même étroit le confortable c'est entre 25 et 27 cm , toi sur la base du 3.41 moins 0.12 d'isolation , moins 0.15 ou 0.14 pour le passage de la gaine technique pour l'électricité reste donc 3.14 m divisé par 14 marches çà laisse un giron de 22.5 cm .
Si pour la montée le confort ne viens pas de la largeur du giron mais de la hauteur de marche pour la descente c'est l'inverse , pour un usage fréquent un giron de 18.4 (gratte-tout) je trouve qu'à la limite c'est "casse gueule" . Imagine tes gamins descendant l'escalier à "fond la caisse" , ou toi les 2 mains prisent avec un panier de linge sale , (d'ailleurs trouves-tu ton escalier d'accès sous-sol si facile que çà à la descente ? )

non c'est clair! j'ai comparé d'ailleurs... rien à voir! ça te gêne si j'imagine la montée avec un manier de linge propre plutôt?
J'ai compris mais qui dit sur mesure dit pose aussi...pfff
Tu me conseilles de voir chez qui?

"c'est une fausse idée de ton porte-monnaie"
Tu sais quoi renarb, même si ce que tu dis n'était pas aussi intéressant, j'aurais quand même plaisir à te lire juste à cause de ces petites expressions maison dont tu as le secret.

Je pense que tu as 2 pistes principales pour la fourniture de ton escalier :

1) Pour les GMB j'ai vu du Lapeyre et du Brico-dépot très très correct (je les soupçonne de faire fabriquer dans la même usine au vue de leurs escaliers respectifs en place et de leurs catalogues) pour les autres Leroy , Casto ...... je ne sais pas .
Si tu vas sur le site Lapeyre il y a une page sur les prises de mesures très explicite page 112

http://www.lapeyre.fr/resource/catalogues-prestimedia/cata-int/appli.htm?page=119

2) La 2 ème piste ce sont les fabricants d'escalier indépendants de ton département ou des départements voisins , tu les trouveras sur tes pages jaunes

Si tu parts sur un escalier sur mesure ne focalises pas sur la longueur de la trémie, la modifier pour la mettre une autre dimension n'est limité que par l'aplomb de la cloison entre le couloir et la cage d'escalier et cette modif est techniquement simple à faire et à votre portée de bricoleur , surement plus simple que le restant de la pose de l'escalier .

L'idéal serait d'allonger la longueur cumulée de giron et pour cela de gagner une partie de la 1 ère marche en avançant la limite du nez vers la porte d'entrée , mais aussi en reculant l'appui de l'escalier à 3.72 m sur la base du 3.41 rose , ce qui laissera une longueur de trémie déduit l'isolation et la gaine électrique de 3.47 m .
Si tu peux gagner 10 cm + 5 cm de l'épaisseur cloison sur le départ d'escalier on optimiserait la longueur cumulée des girons ===> 3.47 + 0.15 = 3.62 ml après 2 solutions :
1) 3.62 ml divisé par 15 largeurs de marche soit un giron de 24.1 cm et 2.79 m de hauteur à franchir divisé par 16 hauteurs de marches çà donne une hauteur de marche de 17.4 cm un escalier facile à monter .
2) 3.62 ml divisé par 14 largeurs de marche soit un giron de 25.8 cm et 2.79 m de hauteur à franchir divisé par 15 hauteurs de marches çà donne une hauteur de marche de 18.6 cm un escalier facile à descendre .

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çà donne une hauteur de marche de 17.4 cm un escalier facile à monter .

J'ai copier/coller qui apparait en fin de message et qui ne veut rien dire .

Je déterre ce post, il semblerait que nous puissions enfin songer à aménager l'étage !!
Pour cause de limite budgétaire ...tout de même... il faudra faire quelques concessions.
Déjà, par rapport au plan de Renarb, pas d'ouverture sur la façade sud pour le moment, deux vélux au nord:


Comme vous le voyez sur ce vilain crobard ( ), il faudra récupérer la lumière via la sde pour éclairer la chambre 1.
J'ai donc pensé à répartir les équipements sanitaires ( douche de 120x80 à droite vitrée sur la sde, meuble vasque à gauche surmonté d'un grand miroir en face) sur les cotés et à jouer sur les transparences au centre avec ça:

Je les imagine vitrées" givrées".
Première question une cloison mobile de ce type à gauche et une cloison fixe ou 2 portes coulissantes de ce type et dans ce cas où positionner l'interrupteur de la sde?
Une meilleure idée?
Pour assurer un maximum de réverbération de la lumière vers la chambre adjacente, j'ai pensé à jouer sur le blanc, mosaïque blanche aux murs, sol uniformément blanchi de ce style:



Le dressing ne disposera pour le moment d'aucun apport de lumière naturelle mais je ne trouve pas cela traumatisant...
Nous installerions notre fils de 9 ans dans la chambre 2 dans la mesure où nous transformerions sa chambre actuelle au rdc, qui est très petite, en bureau.
Pour désenclaver un peu les toilettes, j'ai pensé intégrer 2 rangs de pavés de verre en haut de la cloison mitoyenne entre la douche et les toilettes.
L'escalier sera en béton ciré... coloris à définir avec le maçon.
Si vous avez des idées, même très différentes, des suggestions, des contraintes auxquelles je n'aurais pas pensé...
Merci de votre aide!

la mosaique est magnifique je ++++++++++++++++++++++